de hoodie: van ‘the hood’ naar haute

Raf Simons voorspelde dat de hoodie hét item zou worden op de catwalk. In Kanye’s lijn zijn ze niet meer weg te denken. Het is tijd dat er wordt ingezoomd op de hoodie als een van de meest diverse, invloedrijke mode-items.

door Emily Manning
|
12 januari 2016, 2:51pm

Photography Jason Lloyd Evans, Vetements spring/summer 16 

'Sweatshirts zijn fucking belangrijk.'

Van wie zou die quote kunnen zijn? Hier is een hint:

"Dat klinkt misschien als een grappige uitspraak. Hoe kan je je presidentiële plannen voor 2020 openbaar maken, en vervolgens gaan lullen over het belang van sweatshirts? Maar het is waar. Let op mijn woorden, net als toen bij Mark Twain."

Vooruit, misschien waren de beloften van presidentskandidaat Kanye West belangrijker dan wat hij beweerde over sweatshirts tijdens zijn interview met Vanity Fair. Maar Yeezus was meer geïnteresseerd in dit item dan het besturen van het land met een reden. Haute couture was (en is nog steeds) aan het democratiseren. Tegelijkertijd maakte de hoodie - een cruciaal onderdeel van een jeugdcultuur - niet alleen zijn debuut op de catwalk, hij herdefinieerde het modebeeld van 2015.

Ik heb het niet alleen over de sweatshirts van Yeezy (zijn hoodies zonder logo mogen dan niets nieuws zijn, maar hij introduceerde zijn eerste ontwerpen pas vorig jaar februari). Ondanks de sterke afkeer van Vogue's editor voor hoodies, bestempelde het magazine het item in oktober als de 'hotste modetrend'. En hoewel de oversized sweater van Kanye een katalysator voor de trend was, mogen we niet vergeten dat Vetements hoofdverantwoordelijke is voor de heropleving van de hype. In slechts vier seizoenen tijd werd dat - onder leiding van de Georgische ontwerper Demna Gvasalia - een van de meest besproken modemerken.

"Piss on Your Grave" still via Yeezy Season II, beeld via YouTube

Sinds de wijde, zwarte hoodie met het Vetements-logo in een Metalachtig lettertype het favoriete item van West en Rihanna werd, was het het meest bekende item van het merk. Maar het was niet hun enige succesvolle hoodie. Gvasalia eerde meerdere subculturen met verschillende uitvoeringen: skaters konden zich vinden in de hoodie met vlammen, en misschien viel bij jou de op Everlast geïnspireerde hoodie wel in de smaak. De post-postmoderne generatie richtte zich massaal op eBay, en vulde hoopvol verlanglijstjes in die deels bestonden uit tweedehandskleding, en deels uit Helmut Lang.

In oktober lanceerde Vetements in een Chinees restaurant in Belleville haar lente/zomer 2016 collectie tijdens Paris Fashion Week. De collectie bestond uit plastic-achtige bloemetjesschorten, dynamische jurken in fluweel, uitgesproken neonlaarzen en natuurlijk hoodies. Wederom hadden de ontwerpen een uiteenlopende bron van inspiratie: joggingpakken van Champion maakten een comeback en ook werden er Titanic-afbeeldingen gebruikt. Een paar dagen na de show maakte Balenciaga bekend dat Gvasalia de nieuwe creative director zou worden, na de sweatshirtmagie die Alexander Wang had uitgeoefend gedurende zijn tijd bij het merk.

Ook Maya Singer van Vogue was enthousiast, en noemde de ontwerpers van Vetements, "recyclers die hun deconstruerende magie loslaten op kleding die gered lijkt te zijn van het vuilnis". Die omschrijving komt dicht in de buurt van de realiteit: hoewel de ontwerpers anoniem blijven, is het alom bekend dat Gvasalia en zijn kompanen ervaring opdeden bij het modehuis der verzamelkunst, Maison Martin Margiela. Margiela maakte echter gebruik van objecten als speelkaartjeshonkbalhandschoenen en bagage, terwijl Vetements als het ware 'vuilnis' hergebruikte, net als bepaalde jeugdculturen.

Vetements' liefde voor subculturen en de bijbehorende elementen zoals de hoodie wordt gedeeld met Gosha Rubchinskiy. Het Russische multitalent kan net als Gvasalia terugkijken op een succesvol jaar. Hij ging een samenwerking aan met IDEA Books, waar hij Youth Hotel uitbracht, exposeerde zijn fotografie in het afgelegen 032c in Berlijn en kwam met een 'greatest hits'-collectie in Dover Street Market, die vrijwel meteen uitverkocht. Gosha liet de wereld via zijn mannenlabel kennismaken met de rijke historie van Moskou, wat voor zijn succes zorgde. Hedendaagse skate-elementen als de hoodie combineert hij met historische grafische vormen. Zo maakte hij gebruik van post-Sovjetpunk en het werk van cultartiest Timur Novikov. Zijn originele herfst/winter 2015 collectie bestond uit high-waisted sweatsuits (wederom met hoodies), waarop zijn naam in het Cyrillisch was verwerkt, samen met Russische en Chinese vlaggen.

Maar hoe kan Gvasalia modegeschiedenis schrijven met zijn op streetwear geïnspireerde ontwerpen, zoals bijvoorbeeld Chanel of Yves Saint Laurent? Door Raf Simons in de gaten te houden, want die ging hem voor.

Ruim tien jaar voordat Simons de creative director van Dior werd in 2012, presenteerde het modehuis een bijzondere lente/zomer 2002 collectie. De collectie 'Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation… the Wind Will Blow it Back' werd gepresenteerd in het Collège Stanislas in Parijs, op 1 juli 2001. De boodschap van de collectie draaide om het geweld waarmee globalisatie plaatsvond, en de manier waarop de jeugd de controlestaat ervoer. De show vond slechts enkele maanden voor 9/11 plaats. De modellen gingen met blote voeten een basketbalveld op, waar ze hoodies met teksten als "we are ready and willing to ignite, just born too late" showden. In opvallende, eenkleurige letters werden de teksten als statements neergezet, precies volgens post-punk stijlvoorschriften. Andere ontwerpen waren voorzien van gesloten capuchons, een van de meest iconische looks door Simons.

Helaas was de 'Fear Generation' in 2015 nog steeds van toepassing. Het grootste nieuws van vorig jaar was het politiegeweld, terrorisme en racisme, en resulteerde in veel discussies over veiligheid en toezicht. Vandaag de dag gebruiken we alles binnen ons bereik om onze protesten hoor- en zichtbaar te maken, zo ook in mode. Maya Singer verklaart het succes van Gvasalia daarom met, "zijn vier collecties bevatten meer dan slechts een attitude; ze hebben ook een politieke en filosofische boodschap." Als haute couture een politieke discussie wordt, is de hoodie wellicht het meest krachtige wapen dat er is.

Credits


Tekst Emily Manning
Fotografie Jason Lloyd Evans 

Tagged:
Rihanna
Yeezy
Streetwear
Raf Simons
vetements
haute
Cultuur
hoodie
demna gvasalia