het nieuwe saint laurent

Op de eerste dag van de Parijse fashionweek luidde Anthony Vaccarello een nieuw tijdperk in.

|
sep. 28 2016, 4:20pm

Saint Laurent spring/summer 17

'Hier wordt hard gewerkt aan een nieuw Saint Laurent.' Als Anthony Vaccarello überhaupt iets te maken heeft gehad met het roze YSL-logo van neonlampen dat aan een hijskraan voor het hoofdkwartier van het modehuis aan de rue de Bellechasse hangt, dan wilde hij er waarschijnlijk dat mee zeggen.

Het is nu vijf maanden geleden sinds de Italiaans-Belgische ontwerper Hedi Slimane heeft opgevolgd. En hij gaat zeker niet lichtvoetig om met de zware taak in de voetsporen van zo'n popster van een ontwerper te treden. Vaccarello heeft - zoals van hem verwacht werd - er niet voor gekozen om de rebelse rock 'n roll van Slimane voor te zetten. Zijn debuutcollectie, die veel weg heeft van wat Yves Saint Laurent zelf creëerde in de jaren tachtig, lijkt een brug te slaan tussen de couture-achtige afscheidscollectie van Slimane en een nieuw, onverkend terrein voor het modehuis. "Ik wilde gewoon plezier hebben en spelen met het idee van Saint Laurent," vertelde Vaccarello kort na de show

Saint Laurent lente/zomer '17

In de beschrijving bij de show haalde hij de invloed van Paloma Picasso op de Scandal-collectie uit 1972 aan: "oneerbiedig en verontrustend in de ogen van de maatschappij." Je gaat je dan toch afvragen of hij het misschien over zijn eigen positie heeft, de intimiderende taak om een merk als Saint Laurent nieuw leven in te blazen. Ondanks alle hommages aan Yves zelf, is de collectie toch zo expliciet en provocatief als we van hem gewend zijn; gevaarlijk korte rokjes, hartvormige decolletés en kort leren jurkjes.

Als sexy het toverwoord is, dan hebben we het wel over de definitie die MTV en de glossy's er in de jaren tachtig aan gegeven hebben. Maar dat is dan ook hoe Vaccarello het woord heeft leren kennen. Om zijn collectie te tonen, heeft had hij al zijn leeftijdsgenoten uitgenodigd, waaronder de i-D-covermodellen Freja Beha, Anja Rubik, Selena Forest en Yasmin Wijnaldum. Toch heeft Vaccarello niet gebroken met een deel van de visie van Slimane die het merk geen windeieren heeft gelegd: denim. Heel veel denim. Zwarte skinnyjeans, fletsblauwe boyfriendpants en spijkerjasjes. Hij voegde op zijn eigen manier asymmetrie toe met gedeconstrueerde minirokken en wijde comfortabele jassen. Dit zou best een hit kunnen worden in het Vaccarello-tijdperk van Saint Laurent. 

Saint Laurent lente/zomer '17

De grootste verrassing van de collectie was het handjevol jasjes geïnspireerd op tapijten uit de Arabische wereld. In het midden van de show droeg Edie Campbell er een met militaire afwerking en daarmee omarmde Vaccarello de inspiratie die Yves Saint Laurent uit Marrakesh haalde. Zij grootste hommage aan de grote ontwerper waren misschien nog wel de vele verwijzingen naar Le Smoking, die zich voordeed in de de vorm van zwarte formele stukken en verschillende interpretaties van de smoking. Welgeteld één man had het tot de catwalk geschopt en hij droeg een doorzichtig zwart overhemd en een zwarte broek met een laag kruis. Laat het een voorproefje zijn van wat we in januari van zijn herencollectie mogen verwachten.

Voor zover er nog 'hard gewerkt wordt' aan een nieuw tijdperk voor Saint Laurent, hebben we toch al een goed idee welke kant het huis opgaat. In dat opzicht is Vaccarello, wiens voorganger het maar zeven seizoenen heeft uitgehouden, eerder bezig met een wederopbouw. Of misschien zelfs een deconstructie. In de aankomende seizoenen zal hij doorgaan met het vermengen van de nalatenschap van Yves Saint Laurent met het hedendaagse idee van Saint Laurent. En daar zal hij ongetwijfeld ook zijn eigen stem in laten horen. 

Saint Laurent lente/zomer '17

Credits


Tekst Anders Christian Madsen