le passerelle di prada e moschino combattono per i diritti delle donne

“Dobbiamo cambiare il mondo. E dobbiamo farlo in particolare per le donne, perché sono ancora troppe le difficoltà che dobbiamo affrontare."

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set 22 2017, 1:24pm

Dopo aver ambientato l'eroica collezione Uomo di Prada per la primavera/estate 18 tra rappresentazioni di fumetti che parlavano di storie umane e reali, Miuccia Prada ha ulteriormente ristretto la narrativa immergendo la collezione Donna s/s in un ritratto di donne, fatto da donne. Gli elementi grafici con cui è stato decorato lo spazio della sfilata sono stati realizzati in collaborazione con otto artiste donne di varie generazioni.

Prada

Brigid Elva, Joëlle Jones, Stellar Leuna, Giuliana Maldini, Natsume Ono, Emma Ríos, Trina Robbins e Fiona Staples hanno rappresentato la donna da un punto di vista unico e deciso, ispirandosi all'archivio di Tarpé Mills, la creatrice della prima eroina dei fumetti, Miss Fury. È stata una chiamata alle armi propagatasi attraverso il fumetto, perché c'è ancora molto per cui infuriarsi, ma anche per avere fiducia nel futuro se sapremo creare un fronte unito...

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"Dobbiamo cambiare il mondo. Specialmente per le donne, perché dobbiamo ancora affrontare troppe difficolta," ha dichiarato Miuccia nel backstage, circondata da una folla di iPhone e registratori accesi branditi da curiosissimi editor. Attraverso la società e in tutto il mondo, la regressione dei diritti delle donne è un problema concreto, ma probabilmente è stata l'elezione del Presidente Trump e la retorica sessista di cui si è fatto portavoce a dare ulteriore urgenza alla lotta. All'interno dello spazio disegnato dal gruppo di creativi 2x4 New York City, agli spettatori sono state ricordate le Women's Marches dello scorso febbraio: una giornata di solidarietà, sfida e resistenza pacifica, caratterizzata da milioni di persone che in tutto il mondo hanno protestato marciando per le strade delle loro città.

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"Quando sembra che le cose stiano regredendo, abbiamo bisogno che ci venga ricordato che le lotte continuano," ha spiegato la filmmaker polacca Dagmara Kodlubanski parlando del suo documentario sulla Women's March, dal titolo We Still Rise. Ha dichiarato che abbiamo bisogno "di non essere scoraggiate, e di capire che le persone 'normali' possono davvero fare la differenza." E Miuccia Prada ha replicato tali parole attraverso gli abiti della sua collezione. "Voglio esortare la donna a diventare sempre più militante, in modo molto pragmatico. Questo è quello che faccio con i miei vestiti," ha concluso la stilista.

Prada

La moda donna prova intrinsecamente a esprimere la rappresentazione della femminilità e del femminismo guardando al di fuori per raccontare la sua storia, ma Prada, collezione dopo collezione, resiste. "Si potrebbe ribattere che alcuni elementi della collezione erano mascolini, ma non è quello che direi io," ha fatto notare. "Qualunque uomo che si ritrovi a descrivere una donna forte fa esattamente questo. Perché non le chiamiamo donne forti? È quello che sono."

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La colonna sonora spaziava tra Lana Del Rey e KD Lang, Nina Simone, Kim Deal e Suzanne Veg. Anche qui, elementi creati da donne e pensati per le donne, mentre in passerella sfilavano fumetti su giacche, gonne e accessori. Miuccia ha unito il beatnik, il Teddy Boy e il New Romantic in un nuovo movimento, grazie a un guardaroba per la nuova generazione.

Prada

Durante le caotiche scene di festeggiamenti—in cui le modelle inneggiavano "Miuccia, Miuccia, Miuccia" nel dopo sfilata—insieme all'orda di critici e scrocconi di Champagne, Prada ha spiegato come la collezione fosse letteralmente nata da una tela bianca di abiti completamente a tinta unita. Ovviamente, non sono rimasti così. Oltre ai disegni e ai caleidoscopi di decorazioni, sono state aggiunte anche stampe e consistenze diverse agli abiti, dall'animalier al broccato, passando per borchie e bottoni. Questa l'uniforme da combattimento di Miuccia. "Nella nostra condizione di donna contemporanea, credo che tutte dovremmo rimanere combattive," ha continuato. "Incoraggiandoci a vicenda e sentendoci forti della presenza l'una dell'altra. Sono aspetti sempre importanti, ma oggi diventano essenziali."

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Sebbene in un mondo diverso, in cui estetica e approccio stessi erano totalmente differenti, è lo stesso messaggio comunicato da Moschino. Per la primavera/estate 18, Jeremy Scott ha creato una coreografia di archetipi femminili dal tocco Moschino, dalla ballerina classica alla motociclista chic, che hanno preso forme diverse al ritmo della crescita in perenne evoluzione del brand. "Questa è una collezione che racconta quanto lontano si possa andare e quanto in alto si possa saltare," ha spiegato. Oggi, mentre il ragazzo di un piccolo paese nel Kansas celebra vent'anni al centro dell'industria della moda, quest'affermazione aggiunge ha un significato ancora più onesto e vero.

Moschino

Tuttavia, invece che concentrarsi sulla sua storia di cambiamento, Jeremy Scott ha deciso di focalizzare il suo lavoro sulla narrativa della donna. Il messaggio? Sii chiunque tu voglia essere! E mentre le gonne in tulle incontravano pelle e spille dando vita a bouquet coloratissimi, tutto era esagerato, divertente e positivo. Dalla t-shirt "shirt happens" alla collaborazione con My Little Pony, da Anna Cleveland che lancia petali alla folla dal suo bustino al tripudio di fiori sullo sfondo, tutto e tutti sembravano un invito alla positività e a un futuro luminoso.

Moschino

Moschino ci ha accompagnato in un viaggio di archetipi femminili, e intanto Fendi ci ha portato ai Caraibi, in un incontro tra Futurismo italiano e vacanze tropicali. Dopo il focus di Karl Lagerfeld su strisce, scacchi e triangoli, il team Fendi ha creato giochi grafici tra simmetrie e stratificazioni, ammorbidite però da scene più vicine al mondo naturale.

Fendi

Con le sue ombre color blu oceano su sfondo verde alga, rosa corallo e beige sabbia, la collezione ricordava la recente collaborazione con Chris Ofili, Weaving Magic. E se l'artista nato in Inghilterra e oggi basato a Trinidad esplora con regolarità la narrativa di questa mitologia oceanica, la collezione di Fendi ha invitato il pubblico a perdersi nei suoi paesaggi. Forse il messaggio e l'attivismo sono stati i grandi assenti sulla passerella Fendi, ma la bellezza ha comunque offerto una via di fuga agilmente percorribile agli spettatori.

Fendi