Le come-back couture du siècle avec Demna Gvasalia

Pour son premier défilé haute couture, Demna s’est confronté avec succès à l’héritage en apparence insurmontable de Cristóbal Balenciaga.

par Osman Ahmed
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22 Novembre 2021, 3:02pm

Cet article a d'abord été publié dans The Darker Issue de i-D, no. 365, hiver 2021. Commandez votre exemplaire ici.

Demna Gvasalia est l'un des plus grands créateurs de mode aujourd’hui. Son travail porte sur la modernité, sur la signification des vêtements pour une génération qui est parfois plus à l'aise sur Internet que dans dans la vraie vie. Chez Balenciaga, il a créé un uniforme contemporain composé de vêtements archétypaux - on pourrait même les qualifier de banals - élevés à un niveau de luxe quasi subversif, et ainsi redéfinissant ce que ce concept signifie au XXIe siècle. Lorsqu'il a annoncé qu'il organiserait un défilé de couture Balenciaga, la première fois depuis que Cristóbal Balenciaga a fermé les portes de son entreprise en 1968 ("il n'y a plus personne à habiller", avait-t-il déclaré), les aiguilles de la mode ont arrêté de tourner. Le moins que l’on puisse dire c’est que les attentes étaient élevées. Demna, qui s'est fait connaître avec des sweats à capuche et des T-shirts, allait s'attaquer à l'héritage insurmontable de Cristóbal, le couturier que Christian Dior décrivait comme "notre maître à tous".  

Alerte spoiler : même si cela semble prématuré, ce fut le défilé de couture du siècle. 

Demna a minutieusement recréé le travail du fondateur de la maison, tout en offrant une nouvelle vision de ce que la couture pouvait signifier pour les jeunes d'aujourd'hui. Aucune paillette ni plume (au contraire, Demna encourageait ses petites mains à donner aux broderies un aspect "détruit", comme si elles avaient été trouvées dans une vieille boîte) sans essayer d'être radicalement novateur (comme si cela était possible). Il a plutôt décodé le passé, l'encadrant comme un moyen de créer un nouveau type de modernité. "J'ai appris que nous ne pouvons pas seulement regarder vers l'avenir, nous devons regarder dans le passé pour savoir où nous allons ", a expliqué Demna après le défilé, qui s'est déroulé dans un silence monastique à la Cristóbal, les invités s'accrochant aux œillets rouges laissés sur les chaises d'opéra dorées - un clin d'œil à la fleur préférée du défunt créateur. 

model wears an oversized black feather coat with an umbrella hat all by balenciaga.

Tout de noir vêtu, avec un appareil dentaire et l'air d'un homme qui a redécouvert sa passion, il a dit qu'il travaillait sur cette collection de couture depuis plus d'un an. Pas de contraintes budgétaires, beaucoup de temps, et toutes les ressources imaginables. Étant donné qu'il avait résisté à l'idée de s'attaquer à l'héritage du père fondateur de la maison pendant les cinq premières années de son mandat, il a fallu une pandémie mondiale pour lui faire comprendre qu'il était temps de céder à l'inévitable défi. 

Le designer géorgien a commencé par superviser l'achat et la rénovation par Balenciaga des salons d'origine de Cristóbal au 10 avenue George V, leur redonnant leur gloire d'antan. En fait, Demna a demandé aux conservateurs de faire en sorte que les salons aient l'air un peu moins bien entretenus, avec des dégâts d'eau, des prises de courant grasses et des rideaux tachés, pour leur donner une sorte de grandeur délavée et shabby-chic. L'idée était de donner l'impression d'avoir été négligé pendant un demi-siècle, plutôt que d'avoir été recréé de façon impeccable et minutieuse en quelques mois - ce qui a été le cas, bien sûr. Les salons ont donné le ton de la collection, une méditation sur l'ancien et le nouveau, et une remise en question de ce qui constitue la couture, voire la modernité elle-même. 

"La pandémie m'a également fait me reconnecter à moi-même, prendre cette minute de silence, ou comme quelques mois de silence, et comprendre vraiment ce que j'aime dans ce métier, comme nous avions l'habitude de l'appeler", a poursuivi Demna. "Il ne s'agit pas de la mode ; j'adore les vêtements. Je me suis rendu compte que le but de la mode n'est pas la frénésie, le bruit blanc et le chaos numérique que nous vivons - les vêtements en sont l'essence, ma passion, et la couture est la meilleure plateforme pour cela. Pas les baskets et les sweats à capuche, que j'adore faire, et tout le monde le sait - c'est en fait ce qui m'excite vraiment."

model wears black trousers and a shiny t-shirt both by balenciaga as they hold a shopping bag with a bouquet of flowers.

Les vêtements en question ont parfaitement harmonisé les voix de Demna et de son maitre basque, qui, en apparence, ne pourraient pas être plus éloignés l'un de l'autre (nous reviendrons plus tard sur ce point). Des jeans et des t-shirts, oui, mais aussi d'incroyables manteaux, le tailoring noir espagnol le plus immaculé, des robes aux hanches saillantes et des robes dignes d'un musée, portées avec des chapeaux en forme de soucoupes volantes de Philip Treacy. Le denim venait du Japon, tissé à la main sur de vieux métiers américains, teint à la main et orné d’argent véritable, et les T-shirts, fabriqués en soie tissée à la main, étaient gonflés aux proportions dodues et doublés, ce qui a nécessité trois mois de travail. "C'est la pièce la plus difficile à réaliser pour moi", insiste Demna à propos de ce dernier. "J'ai souffert pendant des mois car il est beaucoup plus facile de réaliser une robe de bal brodée ou même une veste de tailleur qu'un t-shirt couture." 

Et bien sûr, il y avait les leitmotivs de Cristóbal, comme les cols exagérés se tenant loin de la nuque afin d'allonger le cou, ce qui, comme l'a noté un jour Gloria Guinness, "permettait aux femmes et à leurs perles de respirer". Et la recréation exacte d'une robe de mariée en satin, d'une simplicité exquise et pourtant incroyablement complexe à construire, avec une couture unique qui court le long de la traîne comme l'axe d'une feuille d'orme. "Je ne pouvais pas la changer", a soupiré Demna. "Nous avons essayé, nous avons ajouté des manches, nous avons essayé d'être astucieux. Et puis après quatre essayages, nous sommes revenus à la robe originale parce que nous avons réalisé que la façon dont Cristobal l'a fait, il n'y a aucun moyen de l'améliorer."

C'est là que réside le génie de l'approche de Demna. Oui, c'est le roi de l'image de marque - et bien sûr, ici se joue la rencontre de la sensibilité plus normcore-esque de Demna et de la formalité du milieu du siècle de Cristobal. Des jeans haute couture ! Vive la révolution ! Mais en fin de compte, pour les maisons de luxe qui misent sur l'idée d'intemporalité, tous les chemins mènent aux coutures sacrées de Cristóbal. Ce qu'il a créé ne peut pas être amélioré. 

model wears a two piece suit by balenciaga and holds a rose in their hand.

Même de son vivant, Cristóbal faisait l'objet d'un véritable culte, un peu comme hypebeast. Coco Chanel a dit : "Lui seul est un couturier dans le sens le plus vrai du terme." Cecil Beaton l'a appelé "le Picasso de la mode", tandis que Diana Vreeland l'a salué comme "le plus grand couturier qui ait jamais vécu". Pourtant, en grande partie parce que Balenciaga a fermé son entreprise en 1968 et parce qu'il était notoirement réticent et réservé et qu'il n'a jamais donné qu'une seule interview, l'héritage de Cristóbal Balenciaga a échappé à toute une génération - jusqu'à aujourd'hui.

Cristóbal était un perturbateur du système de la mode. D'une part, il a défié la Chambre Syndicale de la Haute Couture en présentant ses collections un mois plus tard que ses pairs, obligeant les acheteurs et les journalistes de New York à traverser l'Atlantique, ce qu'ils faisaient volontiers. Il s'inspire de la rue, des uniformes de gendarmes, des imperméables en vinyle et des tenues que les femmes portaient en faisant du vélo pendant l'occupation nazie à Paris. La doyenne de la société, Mona von Bismarck, a fait fabriquer ses vêtements de jardinage par la maison et s'est enfermée pendant trois jours lorsqu'il a annoncé sa retraite. 

Cristóbal Balenciaga était un moderniste et, à bien des égards, un réaliste. Pour les femmes qui étaient autorisées à y entrer, c'était le temple des vêtements audacieux pour faire leur marque dans un monde de plus en plus changeant. En 1947, alors que Dior resserrait la taille et amplifiait la jupe qui descendait jusqu'au mollet, Balenciaga a créé des vestes et des manteaux convexes à l'arrière et incurvés à l'avant de la hanche jusqu'au bouton de fermeture. Ce look est connu sous le nom de "ligne tonneau", le héros méconnu de la décennie, tourné vers l'avenir, comparé à la nostalgie héraldique teintée de rose des courbes de la Belle Époque de Dior. Au cours des deux décennies suivantes, il va révolutionner la silhouette et expérimenter des proportions et des volumes monstrueux pour créer ses œuvres les plus expérimentales.  

model wears a black dress with draping sleeves and black trousers with an umbrella hat all by balenciaga and a giant stem rose in her hand

Alors que la mode actuelle joue sur l'idée qu'une robe peut rendre une femme aussi sinistrement élégante que le modèle inhumainement parfait qui défile dans cette robe, Cristóbal a établi une nouvelle façon de présenter ses vêtements à l'époque. Il prenait la véritable mesure des péchés d'une femme, verrues et autres, et les excusait en créant des vêtements qui avaient le pouvoir de transformer positivement même sa clientèle majoritairement d'âge moyen en créatures élégantes. En fait, il était si confiant dans le pouvoir métamorphique de ses vêtements qu'il préférait des mannequins aux membres courts et grassouillets, comme les femmes de sa ville natale basque, San Sebastian. "M. Balenciaga aime avoir un petit ventre", a fait remarquer l'une de ses vendeuses. Ses mannequins étaient aussi souvent d'âge moyen (comme ses clients) et jamais particulièrement jolies. Il leur demandait personnellement de ne jamais établir de contact, de ne jamais faire de pirouette ni de sourire. 

Cela vous rappelle quelqu’un ? Il y a plus d'un parallèle avec Demna, son successeur des temps modernes. Le refus de faire partie du système, le casting de rue, les références inattendues, le fait de faire les choses à sa façon. En embrassant le passé pour faire ses débuts dans la couture, Demna a complètement bouleversé la structure de Balenciaga, qui s'est fait connaître ces dernières saisons pour son imagerie numérique, ainsi que les paramètres de son propre travail et sa place dans l'écosystème de la mode. Il y a vu l'occasion de retomber amoureux de la mode et, grâce à Covid-19, il a eu le temps de s'atteler à la tâche, sans se laisser distraire par le lancement des produits et les défilés incessants. 

"Je me bats en quelque sorte à travers la mode et je voulais faire cela comme un événement réel pour communiquer au monde extérieur, et à l'industrie, qui je suis en tant que designer", a-t-il déclaré au sujet de sa décision de s'attaquer de front à l'héritage de Balenciaga. "C'était un défi de trouver l'équilibre entre la fusion de l'héritage architectural, l'histoire et ce que je représente, et la façon dont je veux communiquer cet art de la confection pour le public d'aujourd'hui, quel qu'il soit."

Model wears a droping sleeved pinstripe dress and black trousers with an umbrella hat by balenciaga.

Diana Vreeland s'est souvenue du public qui assistait aux défilés de Cristóbal "dans l'écume et le tonnerre". Des décennies plus tard, la scène était étrangement similaire. On pouvait entendre les halètements et les sanglots frémissants lorsque les silhouettes dramatiques glissaient sur les tapis beiges et traversaient les portes drapées. 

Demna a dit qu'il pouvait sentir l'esprit de Cristóbal dans les murs du 10 Avenue George V. Bien que nous n'en soyons jamais sûrs, vous pouvez parier qu'il sourit en signe d'approbation, d'autant plus qu'il a dit un jour à un ami : "Je regrette de ne pas avoir été plus jeune, car j'aurais alors pu créer le prêt-à-porter amusant mais de bon goût que l'époque dans laquelle nous vivons exige. Pour moi, c'est trop tard."

53 ans plus tard, ses souhaits se réalisent. Balenciaga a de nouveau des clients couture à habiller. Cristóbal et Demna : un couple parfait pour la mode. 

One model wears two piece suit by balenciaga. The other is naked facing the wall and holds a rose.
model wears skirt, turtle neck jumper, umbrella hat and bag all Balenciaga
model wears trousers, turtle neck jumper and clutch bag all Balenciaga. A rose is in the loop of his belt.
model wears a suit and bowtie all Balenciaga and holds a flower
model wears trousers, t-shirt, puffer coat and sunglasses all Balenciaga
model wears trousers, puffer jacket and umbrella hat all Balenciaga
naked girl lying on the ground. Flowers cover her.

Crédits


Photography Rafael Pavarotti 
Fashion Alastair McKimm
Hair Anthony Turner at Streeters
Make-up Ammy Drammeh using Danessa Myricks Beauty
Nail technician Ama Quashie at Streeters using Gucci Beauty
Set design Ibby Njoya
Photography assistance Felix TW, Pedro Faria and Lucy Rooney
Digital operator Paul Allister
Fashion assistance Madison Matusich and Jermaine Daley
Hair assistance Claire Grech and Bianca Porter
Make- up assistance Isabel Seo, Chloe Palmer and Meg Kashimura
Nail technician assistance Aliyah Johnson and Georgia Hart
Set design assistance Axel Drury
Production Holmes Production
Casting director Samuel Ellis Scheinman for DMCASTING
Casting assistance Helena Balladino
Models Awut Atak at XDIRECTN, Sebrina Auma at D1LON, Ajayi Temitope at MILK, Mamau Bokum and Cheikh Tidiane Beye at 777, Goy Manase, Diana Achan and Simon Deu at PRM.

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