Looks (from left) via Bottega Veneta, Prada and Sacai. Collage by Douglas Greenwood 

Voici le must-have mode de 2022

Voici comment l'humble débardeur blanc a dominé les défilés de Prada à Bottega Veneta, d'Acne Studios en passant par Sacai.

par José Criales-Unzueta
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16 Mars 2022, 4:10pm

Looks (from left) via Bottega Veneta, Prada and Sacai. Collage by Douglas Greenwood 

Il y a quelque chose à dire sur le retour aux fondamentaux. Alors que la fashion week est souvent un défilé de nouveautés, la saison AW22 a vu la montée en puissance d'un participant inattendu mais élémentaire : le débardeur blanc. Il y a eu quelques héros cette saison, avec des défilés envahis par des mètres de denim, des réitérations sans fin du costume, et une fascination curieuse pour la technologie mélangée à des motifs de motocross. Mais, en tant que pièce autonome, le débardeur blanc a peut-être occupé le devant de la scène plus que les autres, ouvrant Bottega Veneta et Sacai, fermant Prada, et apparaissant à plusieurs reprises ailleurs à Londres, Paris et Milan. Et si un débardeur ne semble pas très excitant ou n'est pas le vêtement auquel on s'attend à ce que nous consacrions un article entier, sa présence cette saison a quelque chose de fascinant. Avec son symbolisme de la culture pop, ses associations culturelles et son héritage dans la communauté queer, il propose une direction intrigante pour l’avenir de la mode.

À une époque où la mode féminine est définie par les combinaisons de force et le minimalisme d'un côté, et par les découpes et la sexualité non dissimulée de l'autre, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la vision de la mode sur ce que les femmes veulent porter est fondée sur des archétypes anachroniques de la féminité elle-même. Pensez aux défilés de cette saison et au contraste entre des marques comme The Row ou Jil Sander d’un part et LaQuan Smith ou le Diesel de Glenn Martens d’autre part, il y a une discrétion dans le premier cas et une sensualité effrontée dans le second, et la plupart des autres collections se situent aux deux extrémités de ce binaire. Ces débardeurs blancs, cependant, semblent placer les collections dans lesquelles ils apparaissent quelque part plus près du milieu. Ils procurent une aisance qui tempère la rigueur d'un défilé comme celui de Prada et apportent une insouciance froide à la Chloé de Gabriela Hearst, riche en textures. De même, lors des magnifiques débuts de Matthieu Blazy chez Bottega Veneta, le débardeur blanc et le jean qui ont ouvert le défilé ont fait office de bouton de réinitialisation, donnant le ton à un jeu entre un chic calculé et un sens de l'aisance décontracté.

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Image courtesy of Bottega Veneta

Mais c’est peut-être plus compliqué que ça. Le débardeur et le jean de Matthieu sont en fait fabriqués en cuir nubuck, une déclaration en trompe-l'œil (une autre grande tendance cette saison) pour une définition très actuelle du luxe ancrée dans des vêtements parfaitement confectionnés - vous vous souvenez peut-être que Demna a présenté un t-shirt pour ses débuts dans la couture chez Balenciaga, puisque l’on parle de basiques élevés. Le débardeur en soie et le pantalon large Sacai de Chitose Abe étaient en fait une robe. Chez Acne Studios, il était le compagnon parfait pour changer des tricots et des robes en denim délicieusement patchworkées de Jonny Johansson, tandis que chez Conner Ives, associé à une jupe rouge en patchwork également, le vêtement a contribué à donner vie à l'égérie sexy et hippie-chic du créateur.

Chez Prada et Chloé, leurs vrais débardeurs blancs basiques en maille côtelée ont dressé le portrait d'une femme moderne sûre d'elle ; ils suggéraient simultanément le pragmatisme et - étant donné que le débardeur est souvent considéré comme un sous-vêtement - un ton sensuel de voyeurisme, des pièces à porter par une femme pratique, sexy et chic. C'était peut-être plus explicite chez Prada, où le motif courant des sous-vêtements masculins visibles sous des jupes et des robes transparentes plaçait le débardeur comme un sous-vêtement intentionnellement exposé - un peu sur le même plan que la tendance des sous-vêtements exposés que nous avons vue dans la mode masculine.

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Image courtesy of Sacai

Ceci étant dit, il est intéressant de s'attarder sur l'histoire du débardeur blanc dans la culture en tant que sous-vêtement infâme. Ce vêtement est connu aux États-Unis sous le nom de "wife-beater" et, bien que ce terme soit aujourd'hui politiquement incorrect, il trouve ses racines dans un mélange d'événements réels et de clichés hollywoodiens. L'histoire raconte qu'en 1947, un homme nommé James Hartford Jr. a été arrêté à Détroit pour avoir battu sa femme à mort, choquant le pays par la brutalité de son crime. Une photo de l'arrestation de Hartford a été reproduite dans les journaux de tout le pays ; sur celle-ci, il portait un maillot de corps blanc sans manches, sous la légende "the wife-beater". Quelques années plus tard, Marlon Brando portait un débardeur blanc dans Un tramway nommé désir (1951), film dans lequel il jouait Stanley Kowalski, un ouvrier violent et grossier. À partir de ce moment-là, Hollywood a continué à codifier le débardeur blanc comme un symbole d'hommes ultra-masculins et/ou de brutes épaisses. Pensez à Bruce Willis dans Die Hard (1988) ou encore à Nicolas Cage dans Moonstruck (1987). Dans le contexte de l'automne hiver 2022, il est peut-être exagéré de suggérer que les exemples présentés ici sont des références directes à cette histoire. Ce que nous voyons ici, cependant, c'est l'élévation d'un vêtement avec des liens intrinsèques à l'histoire de la classe ouvrière américaine dans un espace de haute couture - et par extension un autre exemple de la poursuite actuelle de la mode pour la "démocratisation" oxymorique du luxe - c.f. le t-shirt couture de Balenciaga, le débardeur en cuir de Bottega, ou même l'objectif de la mission entière de Hedi Slimane chez Celine.

C'est, bien sûr, loin d'être le seul récit culturel auquel le débardeur blanc a été lié au fil des ans. N'oublions pas la prévalence du vêtement dans les représentations hollywoodiennes de la jeune ingénue à la recherche de l'amour. Pensez à Rachel de Friends, sans soutien-gorge dans ses t-shirts et débardeurs blancs moulants. C'est également un vêtement chargé de symboles au sein de la communauté gay et de ses sous-cultures, en particulier chez les lesbiennes et les homosexuels. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans le bar gay le plus proche, où vous verrez un défilé d'hommes gays exhibant leurs biceps toniques dans diverses itérations du haut - sans vouloir faire de procès d'intention -, les gars les plus normaux dans des itérations côtelées basiques et les gays sensibles à la mode arborant des versions plus tendance de Dion Lee, Telfar, Phlemuns ou K.ngsley. Voyez aussi comment il est codé chez les femmes queer, le débardeur faisant partie de l'uniforme archétypal des lesbiennes butch et femme, à la fois pour ses connotations et sa sensualité de sous-vêtement.

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Image courtesy of Acne Studios

Comment tout cela s'intègre-t-il dans ce que nous avons vu sur les défilés de la saison 2022 ? Eh bien, on a beaucoup parlé ces dernières saisons de l'émergence d'une sensibilité queer dans la mode masculine, avec sa flamboyance récente et l'utilisation récurrente de pièces traditionnellement féminines comme les chaussures Mary Janes. Ce que nous avons vu ici, cependant, ressemble presque à un contrepoint de la mode féminine. Pensez à la douce énergie butch du débardeur blanc de Chloé associé à un pantalon en cuir et à des combinaisons pantalon lâches avec des bottes de combat et des coupes pixie coiffées décoiffées, ou au contraste entre le sex-appeal butch des débardeurs Prada et l'esprit ultra-féminin des jupes embellies et des robes transparentes brillantes avec lesquelles ils ont été portés. Tout cela nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une vision édulcorée de la mode féminine. Tout comme les garnitures flamboyantes et les silhouettes féminines que nous avons vues dans la mode masculine jouent sur les stéréotypes des hommes homosexuels, ces looks butch doux dans la mode féminine jouent sur les stéréotypes des femmes homosexuelles ; une lesbienne butch avec des bras toniques, des cheveux courts, une cigarette et un débardeur, par exemple, ou l'énergie androgyne de la femme que l'on retrouve le mieux chez Kristen Stewart ou Christine and the Queens (qui, soit dit en passant, aiment toutes les deux les débardeurs blancs).

Bien sûr, la mode étant le travestissement quotidien qu'elle est, elle s'inspire souvent des stéréotypes et des archétypes de personnes réelles. Que vous considériez le débardeur blanc comme une tentative de démocratiser le luxe ou comme une suggestion de ce à quoi pourrait ressembler le queered womenswear, ce que nous avons vu sur les podiums fait écho à l'esprit de fluidité qui se fait sentir dans la société en général. Alors que la mode masculine devient de plus en plus flamboyante et féminine et que la mode féminine s'oriente de plus en plus vers une esthétique butch, leur convergence éventuelle au milieu est inévitable, alimentant l'espoir d'une approche véritablement démocratique de la haute couture - rendez-vous dans l'un des bars ou l'une des fêtes queer de votre ville, et vous aurez une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler aujourd'hui.

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Image courtesy of Prada
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