el chinatown sci-fi de raf simons fue un asalto a los sentidos

De la declaración de ‘Hecho en China’ de Feng Chen Wang al ‘Blade Runner’ y extravaganza de Chinatown inspirada por New Order del reciente inmigrante de Nueva York, Raf Simons, los diseñadores exploraron el internacionalismo cultural en el primer día...

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jul. 13 2017, 2:25am

Raf Simons spring/summer 18

Este artículo fue publicado originalmente en i-D UK.

Después de pasar un día en los blancos, limpios e inesperadamente serenos espacios donde se realizaron los shows de New York Fashion Week: Men's en Skylight Clarkson Square y Cadillac House, el show de Raf Simons en Chinatown fue un asalto completo a los sentidos. Mientras la multitud hacía fila bajo los aleros del Manhattan Bridge, el olor de los puestos de pescado del día permanecía en el aire húmedo, y los trenes se sacudían ensordeciendo por lo alto, una cacofonía que se intensificó cuando la alarma de incendios sonó y dos camiones de bomberos pasaron por East Broadway hacia la locación del show.

Las invitaciones tenían en la dirección un número 75, un centro comercial de Chinatown llamado New York Mart que Raf descubrió cuando la nueva y cool galería y librería, 2 Bridges, abrió el año pasado, pero el show de hecho fue escenificado en el espacio al aire libre de atrás, directamente bajo los enormes pilares del Manhattan Bridge.

Transformado en el Chinatown de la épica película de ciencia ficción de Ridley Scott Blade Runner, Raf le dijo a la prensa que quería reflejar el encuentro de diferentes culturas dentro de su nueva metrópoli, después de su toma de las riendas de Calvin Klein el año pasado. "De eso se tratan las calles, eso es lo que me está inspirando, viviendo en Nueva York", dijo. "Creo que sientes muy fuertemente eso comparado con venir de una villa pequeña en Bélgica". El espacio fue detallado con carritos que servían cerveza Tsingtao, e iluminado por linternas de papel que decían 'Replicant' en caracteres chinos (un guiño a Blade Runner), o estaban estampadas con portadas de álbumes de Joy Division y New Order —reflejando tanto una visión cinematográfica de su nuevo hogar, e insinuando la nueva colaboración con Peter Saville que fue revelada en la colección.

Raf Simons primavera/verano 2018

Cubetas de agua fueron derramadas en la pasarela mientras efectos sonoros de lluvia cayendo fueron reproducidos por lo alto, y el espacio fue llenado con humo justo antes de que el primer modelo saliera disparado al fuerte beat de Don't Crash del pionero grupo industrial belga de los ochenta, Front 242. Vestido para un clima lluvioso, los primeros looks presentaron abrigos oversized, con forma de capullo y de brillante cuero negro y azul, botas de lluvia acanaladas, gabardinas, tops de un hombro y faldas inspiradas por las túnicas de los monjes en Asia. "Justo después del show de Calvin estábamos viajando a Shanghái, Cambodia y Tailandia", explicó Raf, añadiendo, "Estaba muy inspirado por la cultura y la mentalidad".

Para un diseñador que hace tan sólo unas cuantas temporadas imprimió 'Para los archivos, ya no son relevantes' en sus prendas, las fuertes referencias a su propio archivo en esta fueron perversamente nuevas. Los tabardos de algodón con estampados nos recordó su celebrada colección primavera/verano 2017 de Robert Mapplethorpe, la cual fue usada por numerosos asistentes, incluyendo a la emergente estrella de la NBA y embajador de la CFDA Kelly Oubre Jr.; mientras que los suéteres oversized tipo varsity nos recordaban la colección primavera/verano 2016. Chalecos y sudaderas con cortes y estampadas con las portadas de los álbumes de New Order y Joy division, hacían referencia y desarrollaban la colaboración otoño/invierno 2003 de Raf con el diseñador gráfico, cuando el arte del álbum fue impreso en parkas. 

Es una alianza icónica: la gente paga más de $10,000 dólares por esas parkas hoy en día, y dos de ellas están ahora en exhibición en la exposición True Faith en el Manchester International Festival. Hablando después del show, aproximadamente a las 11 p.m. en la oscura esquina de un parque de juegos para niños adyacente, Raf explicó que su colaboración con Peter Saville ha sido una continua —aún trabaja con él en Calvin Klein.

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Feng Chen Wang primavera/verano 2018

Aunque la marca homónima de Raf tiene 22 años, su designación en Calvin Klein y mudanza a Nueva York lo ha hecho el nombre más emocionante en la escena local de la moda, y al show asistieron un diverso set de amigos y celebridades. La estrella de campaña A$AP Rocky se codeaba con Marc Jacobs, Michel Gaubert, Christian Slater, y las modelos Liya Kebede, Hanne Gaby Odiele, Natalie Westling y Slick Woods. Como el inmigrante de la moda más famoso de Nueva York, i-D le preguntó a Raf si se sentía obligado a celebrar la ciudad como un punto de ebullición de culturas gracias al clima político actual. "Estaba explorando bastante mi propio ambiente y mi mundo, y cada vez lo estoy abriendo más", dijo, explicando, "No siempre tienes que tener una referencia política directa, pero definitivamente es algo que te afecta. Ya sabes, me mudé de Europa, y las cosas cambiaron, ¿y cómo vamos a lidiar con ellas? Estoy inspirado por hacer que la gente se sienta muy positiva sobre lo que veo y experimento, incluso si sólo es un show de moda, sin impacto político".

Una declaración similar fue hecha al inicio del día por Feng Chen Wang, una diseñadora que se graduó del Royal College of Art en Londres y que ha mostrado como parte del grupo Fashion East's MAN por varias temporadas, quien llevó su última oferta a Nueva York. Las prendas de Feng orgullosamente proclamaban 'Hecho en China', destacando su herencia y retando la suposición a la que la frase se relaciona de prendas baratas producidas en masa, al resaltar la artesanía que tiene cada una de sus colecciones, las cuales son todas producidas en China. "Llevo mi experiencia a todos para mostrar lo que significa para mí lo 'Hecho en China', y que puedo redefinir lo [que esa frase significa]", le dijo a i-D en backstage. Construyendo sobre su trabajo anterior, la colección incluyó workwear de mezclilla teñido en colores oscuros, las telas acanaladas insignia de Feng en chamarras y largos guantes, y limpios detalles de costuras abiertas en las playeras y sudaderas. Los tonos naturales hacían referencias al paisaje chino, acentuados por un rosa pastel y un rojo brillante —"El rojo de China", sonríe Feng.

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BOSS primavera/verano 2018

Una idea más abierta sobre viajar y las vacaciones de verano en el mar fue presentada en BOSS, donde los chicos marineros en un casualwear de tonos claros se mezclaron con los citadinos en una sastrería color celeste. Camisas de manga corta fueron usadas fajadas dentro de shorts y cinturones con hebillas que parecían que habían sido usadas en el cordaje de un bote de vela. Aceptando la cultura de los logos que ha emergido en Nueva York por medio de marcas inspiradas por las subculturas como Hood By Air, la colección incluyó un motivo de H-B-N-Y impreso en rojo en cuellos de tortuga negros, por debajo de gabardinas de cuero. Los bucket hats e impermeables hacían referencia al Madchester de los noventa varias horas antes del muy distinto tributo que hizo Raf Simons.

Patrik Ervell primavera/verano 2018

Probablemente el show más concurrido del día fue el de Patrik Ervell, cuyo estudio de diseño está arriba de Opening Ceremony en el Lower East Side, donde sus prendas están en exhibición en las ventanas de la tienda durante todo NYFW Men's. El californiano (cuyos padres son inmigrantes suecos), hacían referencia a "la convergencia del misticismo new-age y las aspiraciones utópicas que te llevan de regreso a la naturaleza, hacen eco de la contracultura y el principio de la revolución tecnológica" en el San Francisco de su juventud, de acuerdo a las notas de su show. Esto se tradujo en rompevientos coloridos usados con lujosos shorts de cuero, pequeñas bolsas coloridas de plástico que eran como mini versiones de las famosas bolsas de mercado de acetato de Jil Sander, y coloridas playeras con un estampado que asemejaba estar hecho con un espirógrafo. La jugosa paleta de colores era notablemente similar a la de Gustav Von Aschenbach (un nuevo proyecto de Robert Geller, nombrado por el protagonista de El Mercader de Venecia), y una marca llamada Death to Tennis, donde el estampado de 'pavo real místico' de Keith Mackie acentuó el bien cortado casualwear, presentado por modelos 'pavoneándose' metafóricamente, admirándose a ellos mismos en espejos y tomándose selfies.

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Gustav Von Aschenbach primavera/verano 2018 

En una capital de la moda conocida por su enfoque comercial, más que el conceptual, fue claro en el primer día de los tres que dura esta semana de la moda masculina que un mensaje de internacionalismo desafiante y una representación caleidoscópica de las culturas de la ciudad puede ser poderosa, incluso cuando no es directamente política.

Death to Tennis primavera/verano 2018

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Credits


Texto Charlotte Gush
Fotografía Mitchell Sams [Imagen de Death to Tennis cortesía de la marca]