juun.j toma el camino libre de género en la feria de menswear de pitti

El miércoles en la semana de la moda florentina de hombres, Pitti Immagine, Juun.J se entregó a la moda de género neutro, mientras que el diseñador indio Suket Dhir ganó el Woolmark Prize.

por Anders Christian Madsen
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14 Enero 2016, 6:32pm

Y así comienza. En el show final para el Woolmark Prize el miércoles por la tarde en Florencia, Heroes de David Bowie fue la banda sonora en el que seguro será solo el comienzo de la temporada de shows de hombres rindiendo homenaje al máximo ícono de menswear del mundo. El menswear es una palabra pasada de moda, sobre todo en un momento en el que hay más términos para "género neutro" que para "hombre" y "mujer". Una paradoja con la que Juun.J tuvo que lidiar en su show estelar para la feria de moda Pitti Immagine en Florencia en el que palabras como "sin género" y "sin fronteras" estaban esparcidas en su outerwear típicamente amplia.

Eso fue paradójico en sí mismo: ¿un show anunciado como una "colección de menswear" por un diseñador de "menswear" en una "feria de moda de menswear" que dice no tener género? En una era post-Bowie uno pensaría que señalarlo anula el propósito, pero si lo piensas, la moda y sus consumidores realmente no han aprendido mucho de la androginia que Bowie introdujo en los años sesenta. Cincuenta años después, a pesar de los esfuerzos de todos los diseñadores, desde Jean Paul Gaultier hasta Meadham Kirchhoff, todavía estamos en el campo de mens y womenswear, y un suéter de cachemira azul marino en Uniqlo es aparentemente diferente para las mujeres que para los hombres, aunque los dos sean idénticos.

"Quería mostrar una colección sin ningún tipo de límites", explicó Juun.J en backstage. En su natal Corea, que destaca en todas las cosas relacionadas con los derechos humanos, la homosexualidad es extrañamente una especie de tabú, especialmente entre las generaciones mayores. Junto a la aparición del K-pop, es una actitud que, irónicamente, le permite a los jóvenes ir a la ciudad con sus looks de moda vanguardista, porque la apariencia a menudo andrógina favorecida por los chicos cool que pasan el rato en la vibrante área de Itaewon en Seúl no está necesariamente asociada con el afeminamiento o el ser gay. Esto no hace que sea más fácil ser gay en Corea, pero, en términos de empujar los códigos de la masculinidad, es un escenario interesante.

La palabra 'kkonminam' se usa cariñosamente para describir a los hombres jóvenes, que, básicamente, parecen chicas. Significa "chicos floridos" debido a que sus rostros con piel de marfil [a veces mejorados quirúrgicamente], sus largas pestañas [a veces falsas] y sus brillantes labios [a veces pintados] los hacen ver como lindas flores de porcelana, muy en consonancia con la tradición de las estrellas de K-Pop. En el sentido coreano, Juun.J fue el diseñador perfecto para comentar sobre estos tiempos sin género en los que nos encontramos, sobre todo por el hecho de que sintió la necesidad de explicarlo como lo haría la generación de millennials de redes sociales en Twitter o Instagram.

Y bien, ¿la colección fue sin género,? Responder a esta pregunta sería arruinar su mensaje para todos nosotros. Pero definitivamente hay una cualidad de formas-cambiantes en las proporciones de gran tamaño y en los repentinos cortes súper ajustados de Juun.J que elimina la forma masculina y crea una especie de lienzo en blanco para el género del usuario. Considerando eso, el diseñador fue una gran elección para Pitti Immagine, esta increíble institución florentina de menswear que no deja de superarse a sí misma cada temporada.

¿Por qué? porque Pitti vive de la idea del menswear (el lado sartorial llamativo que aquí se lleva al extremo) y depende de su supervivencia futura, pero aún así se atreve a acoger a un diseñador que desafía esa frontera pasada de moda entre la mens y womenswear, que Bowie ya estaba rompiendo hace medio siglo. No hubo mucha neutralidad de género en el show antes de Juun.J para el Woolmark Prize, el cual ganó el diseñador indio Suket Dhir (ahora 100 mil dólares australianos más rico). Pero la colección, que podría describirse como un enfoque bohemio de Paul Smith, abordó la lana desde la perspectiva del tejido, mostrando la impresionante habilidad de Dhir en el departamento del knitwear.

Credits


Texto Anders Christian Madsen
Fotografía Giovanni Giannoni.

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