los mejores momentos de new york fashion week: men's primavera/verano 2017

Mientras la definición de masculinidad cambia, también lo hace el menswear.

por Jeremy Lewis
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18 Julio 2016, 7:00pm

El menswear estadounidense se caracteriza por la ilusión de una falta de esfuerzo. Diseñadores como Ralph Lauren, Calvin Klein en su apogeo, y Donna Karan perfeccionaron el look sin esfuerzo y elegante. Pero, ¿cuántas veces puedes actualizar un clásico estadounidense? La semana pasada, el New York Fashion Week: Men's de primavera/verano 2017 planteó esa pregunta, y otras más.

Por supuesto, muchos diseñadores neoyorquinos de menswear están contando sus historias en otros lados del mundo. Hood by Air mostró sus piezas en París. Thom Browne se ha convertido en otro de los destacados de la Ciudad de la Luz. El dúo de Public School se aventuró y ahora muestra sus colecciones para hombre y mujer cuando quieren. El rumor sobre el nombramiento de Raf Simons como Director Creativo de Calvin Klein ofrece un cambio potencial en la dinámica, pero hasta que eso suceda, aún hay algunos diseñadores jóvenes muy valiosos que muestran durante el evento independiente. Estos incluyen a N. Hoolywood, Gypsy Sport, Tim Coppens, Siki Im, Devon Halfnight Leflufy, y Ovadia & Sons conocen muy bien su oficio. Estos son creadores que han observado el canon de la moda estadounidense, la han absorbido, y ajustado para el estado anímico de los tiempos. Algunos han encontrado algo que vale la pena, y en ciertos casos una interpretación absolutamente urgente sobre lo que puede significar la moda estadounidense en 2017. Así que antes de descartar la Semana de la Moda Masculina en NY como los críticos quieren que hagamos, hay que echar un vistazo a algunos de los shows que la hicieron funcionar.

Tim Coppens primavera/verano 2017.

Tim Coppens
Hay ciertos aspectos característicos de una colección de Tim Coppens: telas y técnicas pulidas, precisas y lujosas, rendidas en estilos inspirados por el deporte que se sienten como nuevos sin convertirse en una novedad. Esta temporada no tuvo nada fuera de lo ordinario para Coppens, pero lo que le faltaba en sorpresa lo compensó con actitud. Desde el casting de los modelos a la música, se las arregló para capturar el vibrante espíritu del Nueva York actual. Es la energía que podrías encontrar entre los chicos cool de Chinatown, Bed-Stuy, o Crown Heights. Coppens era un chico cool belga en los noventa, y rutinariamente se nutre de la escena club del norte de Europa de su juventud para inspirarse. Pero esta temporada se sintió un poco más cercana, ofreciendo un reflejo relevante de la juventud de hoy en día. 

Tim Coppens primavera/verano 2017.

En su estilismo, usó piezas de Under Armour bajo sus looks, un gesto hacia el gigante de ropa deportiva con quien está diseñando su nueva marca UAS. Mientras los modelos caminaban en la pasarela con un remix de Starwatcher de Cannibal Ink, irradiaban una sensación cool que prácticamente estaba estampada en su pecho. El logo de Under Armour se veía triunfante y encantadoramente vistoso, como una versión de Bushwick de las C entrelazadas de Chanel. Durante el final, el aullido estridente y sintético de Gosh de Jamie XX parecía expresar los sentimientos ondulantes de la angustia y la ambición que definen a la generación millennial. En medio de lo que ha sido un verano confuso y trágico, Coppens dio lo mejor que la ropa puede dar: una noción de valor y una sensación de esperanza. Mientras cada modelo caminaba al ritmo de los beats de la canción, Coppens apareció como el flautista de Hamelín, atrayendo fácilmente a su camino a las mentes impresionables del futuro.

N. Hoolywood primavera/verano 2017.

N. Hoolywood
"Es tan agradable ver una colección inteligente de hombre en Nueva York", dijo un editor en el show de N. Hoolywood, el martes por la tarde. El casting de Daisuke Obana es uno de los mejores en la industria, haciendo que incluso una alineación para Vetements se vea un poco normal. Sus chicos, arrancados de las calles de Nueva York, poseen una belleza casual e hiperreal que provoca una interpretación pensativa de la colección. 

N. Hoolywood primavera/verano 2017.

Obana ofreció una partida de los looks técnicos e inspirados por la actividad de sus dos últimos shows y reincorporó menswear y workwear tradicional, optimizado para encajar con su nuevo rigor modernista. Fue una colección tranquila que veía al pasado y al futuro, lo ordinario y lo incómodo, lo técnico y lo excéntrico. Obana es un hombre de paradojas y lo hace con las prendas que son tanto divertidas para reflexionar como para usar.

Ovadia & Sons primavera/verano 2017.

Ovadia & Sons
Hay que darle crédito a los hermanos Ariel y Shimon Ovadia. Tenían un boleto de primera clase en el crucero de la herencia, uno que resultó ser un barco que se hundió y aquí están manteniéndose a flote. A pesar de que surgieron de la tendencia ahora difunta, han continuado y no solo se mantienen, sino que están prosperando. Los hermanos se las han arreglado para darle la vuelta graciosamente a su amor por la cultura estadounidense lejos del estilo preppy y las escuelas de la Ivy League hacia un territorio nuevo y más relevante.

Ovadia & Sons primavera/verano 2017.

Lo cierto es que estas aguas nuevas nos recuerdan a una fantasía francesa de Estados Unidos (a la Hedi Slimane y Alexandre Mattiussi de Ami), pero, ¿quién podría culparlos? Esto no quiere decir que le quitemos crédito a los Ovadia, es meramente una observación sobre los hermanos que tienen la cabeza en el juego y su ojo en lo que cuenta. Ellos han adoptado el espectáculo y la gala del rock'n'roll, así como el atractivo casual de los básicos sin pretensiones de la clase obrera (parecido a Gosha Rubchinskiy). La mezcla de los dos define una manera moderna de vestirse que probablemente es tan estadounidense como puede ser posible.

Siki Im primavera/verano 2017.

Siki Im
Fue Siki en su momento más franco. Sin tesis académica. Sin una presentación impecablemente escenificada. Sólo prendas realmente grandiosas. En su presentación más sincera hasta la fecha, Im volvió a usar sus elementos característicos: telas suaves y naturales cortadas en formas modernas, siluetas que se desplazan entre la indumentaria ancestral coreana y un retrato de August Sander, y una urbanidad que se interpreta tan romántica que se hace tosca. 

Siki Im primavera/verano 2017.

Lo mostró en no-modelos desde la leyenda del hardcore Walter Schreifels al propio Maxwell Osbourne de Public School, cada uno impregnando las prendas con un sentido discreto de la realidad. Im presentó tres líneas diferentes en las que trabaja, todas estilizadas juntas: su colección principal, su marca de streetwear Den Im, y su línea deportiva hecha en colaboración con Isaora. Ellos crearon una mezcla potente que jamás podría haber funcionado tan bien en la pasarela, y aún así sobresalió el único contexto que realmente importa: la vida real.

Siki Im primavera/verano 2017.

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Texto Jeremy Lewis

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