de chanel a margiela: las 5 máximas colaboraciones entre el deporte y la moda

El desfile primavera/verano 2017 de Vetements nos presenta no una colaboración, sino 18. En una acción sin precedentes, el colectivo parisino subcontrató para la producción de su colección completa a marcas como Juicy Couture, Manolo Blahnik, Levis y...

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05 julio 2016, 6:55pm

Photography Mitchell Sams

El desfile de ropa deportiva italiana de los noventa de Gosha Rubchinskiy, primavera/verano 2017: A pesar de que esta marca de culto está profundamente arraigada en los específicos códigos de la escena del skate post-soviético, el diseñador ruso favorito de Rei Kawakubo no pone límites geográficos a su inspiración. Así que para su presentación inaugural en Pitti Uomo el mes pasado en Florencia, Gosha asombró a la multitud con nuevas versiones de las marcas de ropa deportiva italiana de los años noventa, incluyendo a Fila, Kappa, Sergio Tacchini y Lotto. Y pensar que cuando el programa Little Britain vistió a Kate Moss con un tracksuit de Kappa, lo hizo con la intención de que se viera pasada de moda.

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El K.O. de Chanel, otoño/invierno 1992: Olvídate de un supermercado, Chanel podría abrir una tienda de artículos deportivos con todo el equipo que apareció en su desfile: tablas de snowboard, tablas de surf, cascos de motocicleta y looks épicos de hockey por nombrar sólo unos cuantos. Pero su desfile otoño/invierno 1992 fue el rey del ring. Kaiser Karl cerró esta muy nutrida temporada (en serio, ¿cuántos looks presentó?) con una serie en rojo profundo: bustiers acolchados, abrigos de cuero lisos y ondulantes vestidos de chifón, todo en ricos matices de color carmesí -bañado con capas de ostentosa joyería con la marca 'Chanel'. ¿Cuál fue el look del knockout? Un conjunto completo de boxeo, con una túnica larga de cuero, un ancho cinturón dorado, guantes rojos de box y un casco protector que llevaba escrito CHANEL con letras doradas. Salta al minuto 05:46 para ver el atuendo ideal para Muhammed Ali. Vuela como una mariposa, pica como una doble C.

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Fotografía Mitchell Sams

La colección de guante de béisbol de Margiela, otoño/invierno 2012: Los amos del reciclado de la moda, el colectivo anónimo de diseñadores detrás de Maison Margiela han convertido los guantes de esquí y el oropel navideño en chamarras, los cinturones en pantalones, los naipes en chalecos. Pero para su colección Artisanal de Alta Costura otoño/invierno 2012, la casa conectó un jonrón al reutilizar los guantes de béisbol viejos convirtiéndolos en piezas escultóricas como chamarras y vestidos.

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Fotografía Piczo

La colección grunge con Umbro de Off-White primavera/verano 2017: Más allá del atractivo perdurable de sus característicos shorts de fútbol a cuadros, Umbro se ha convertido en un favorito de la moda. La larga colaboración de Kim Jones con la marca británica se extendió por casi diez temporadas antes de que tomara el timón de la línea masculina de Louis Vuitton en 2011; los reyes del skate, Supreme y Palace, crearon cápsulas de culto con el gigante del fútbol. Sin embargo, más recientemente, su logotipo geométrico hizo una aparición en el desfile masculino primavera/verano 2017 de Off-White en París, y no simplemente brilló con sus suéteres de rugby de punto grueso o con los pants color neón. Virgil Abloh también incorporó gráficos en la franela grunge con patrón escocés, que se veían como si hubieran salido de la maleta deportiva de un Kurt Cobain adolescente.

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El bizarro football de Thom Browne otoño/invierno 2012: Como sólo él podría, el salvajemente idiosincrásico diseñador neoyorquino creó un mundo en el que los punks de los 70 se enfrentaron con jugadores de fútbol. Pero estos atletas no tenían nada que ver con tus típicos galanes de preparatoria; ellos lucían uniformes deportivos estilo finales del siglo XIX, que consistían en suéteres de rugby con franjas, pantalones bien entallados y cascos de cuero. Para comunicar las grandes siluetas en forma de caja creadas por las hombreras y rodilleras, Browne escaló las masas y volúmenes a proporciones tipo 'David Byrne conoce a Herman Munster'.

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Credits


Texto Emily Manning