Susan Sarandon, 1986 courtesía de Avant Gallery. 

las fotos de guy le baube capturan a los iconos de la moda en su mejor momento

Su exposición 'Behind The Scenes' presenta fotos de Susan Sarandon, Vivienne Westwood y Eva Herzigova.

por Nadja Sayej
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18 Septiembre 2019, 12:13am

Susan Sarandon, 1986 courtesía de Avant Gallery. 

El fotógrafo de moda francés Guy Le Baube estuvo en el corazón de las escenas de moda de Nueva York y París desde la década de 1970 hasta la década de 1990 y, sin embargo, podría ser el fotógrafo desconocido más famoso. Sus fotos que rara vez se han visto han sido desenterradas para "Behind the Scenes", una exposición individual del reconocido fotógrafo, que estuvo en Avant Gallery en Nueva York a finales de agotos.

Le Baube es un contemporáneo de Helmut Newton y Patrick Demarchelier y el fotógrafo de Anna Wintour, mucho antes de sus días de moda. Al llegar a Nueva York en la década de 1970, Le Baube captó para Vanity Fair, Harper's Bazaar, Playboy, Elle y Marie Claire, fotografiando a luminarias de la moda como Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood y Azzedine Alaia, junto con iconos como Susan Sarandon, el Dalai Lama, y Eva Herzigova.

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Guy Rollei T, 1986 cortesía de Avant Gallery.

Sus desnudos a la vista representan a los bailarines parisinos de cabaret, entre otros modelos, filmados con una luz elegante y erótica, un romántico estilo de fotografía francés que representa una era perdida hace mucho tiempo. Las composiciones minimalistas y elegantes de Le Baube tienen historias de fondo fascinantes e hilarantes. Habló con i-D sobre trabajar con Anna Wintour, y por qué amaba a Helmut Newton.

¿Cuál es la historia de cómo llegaste a la ciudad de Nueva York?
Nací el 3 de marzo de 1944, por lo que tengo 75 años. Llegué en agosto de 1971, hice un viaje de 40 horas desde París a Nueva York a través de Reikiavik y Luxemburgo, me costó $100. Salí de París después de la revolución sexual de los años 60, tenía 26 años cuando me mudé a Nueva York, antes de que viviera en el distrito 17 de París, fue el final de la guerra. Vivía en un loft con un grupo de personas en la calle 25, cerca del Armory en Park Avenue. En una de las fiestas, tuve el valor de acercarme a John Lennon, que estaba con Yoko Ono, y presentarme. ¿Cómo era el? Él era John Lennon en la década de 1970.

¿Cómo te metiste en la fotografía de moda?
Realmente no existía. Había mucho desempleo, mucho de 'No sé qué hacer conmigo mismo', la fotografía era un pasaporte para trabajar para revistas, para chicas, para conocer gente. Fui a la escuela de arte y no sabía qué hacer con eso. Tenía 10 años cuando me convertí en fotógrafo, soy de una familia de artistas. Mi padre era pintor, Claude Le Baube. Entendí la fotografía como un objeto misterioso. Mi gloria comenzó en 1974, cuando comencé a disparar para Marie Claire, Vogue US y Harper's Bazaar. Le tomé a Henri Cartier-Bresson en la década de 1990, Vanity Fair me envió a fotografiar al Dalai Lama y lo seguí durante dos semanas. Capté a Susan Sarandon en la década de 1990, igual que con Eva Herzigova.

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Eva Herzigova, 1986 cortesía de Avant Gallery.


¿Cómo conociste a Anna Wintour?
Éramos un equipo y trabajábamos juntos en los shoots. Era estilista, trabajó para la revista Viva, y luego para New York Magazine. Fue mucho antes de sus días de Vogue y El diablo viste de Prada, muchas personas me han preguntado si Anna era una perra. Yo digo, no, ella era simplemente británica.

¿Cuál es tu cosa favorita para fotografiar?
No soy un especialista en fotos de celebridades. No los he usado para mi arte. Me gusta disparar a las mujeres por detrás porque todos pueden asociarse con un trasero, no todos pueden asociarse con una cara. Nunca me gustó el retrato; una cara dice muchas cosas que no son ciertas. No refleja nada de la verdad presente.

¿Cómo fue captar a Azzedine Alaïa?
Formó parte de la escena de la moda de París, procedente de Túnez. Era un pequeño enano travieso, que desaparecía a través de las cortinas de sus desfiles de moda después de los aplausos. Él siempre decía: “¡Tomemos té y café para todos y pasteles! Eee! ¡Ooh!”. Siempre fue una fiesta. Le tomé fotos en la década de 1990. También a Vivienne Westwood en París.

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Azzedine Alaia, 1992 cortesía de Avant Gallery.

¿Le tomaste a Yves Saint Laurent? ¿Fue divertido?
Sí, lo hice, pero ¿que si fue divertido? No lo sé. Lo conocí como un joven fotógrafo. Ya se había distanciado un poco. Tenía miedo de todo, Playboy me envió a dispararle a su estudio del distrito 16 en París en 1972. Tenía miedo de los fotógrafos. Le tomé con una Nikon en su oficina y configuré todo mi equipo en toda su oficina, fue una invasión. Fue invasivo. Estaba con un periodista estadounidense de Playboy y tuve que traducir la entrevista del francés al inglés. Yves llegó vistiendo un traje y corbatín, luciendo impecable. Le gustaba vestirse como un contador o un hombre de negocios. Trajes grises, super normales, nada del otro lujo. Tomé cinco rollos de película, mostrando sus expresiones faciales, que cambiaron cuando a él le gustaban o no algunas preguntas.

Tus fotos personales son muy diferentes, desnudos femeninos. ¿Estás influenciado por los surrealistas?
Estoy influenciado por Man Ray. Siempre les pido a las modelos que traigan accesorios a las sesiones. Ella trajo pestañas falsas, así que le pedí que se las pusiera en el estómago.

En otra una mujer lleva una máscara tribal. ¿Por qué?
Era una modelo bonita con el pelo corto de Sudán. Tenía la máscara en mi estudio, así que la puse con ella para el shoot. Se relaciona con mi fantasía de ser un etnógrafo o conductista. En el pasado, muchas tribus aún eran descubiertas. Hoy en día, soy demasiado viejo para viajar. Viajé toda mi vida.

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Rue Bois-le-vent, 1971 cortesía de Avant Gallery.

¿Conociste a Helmut Newton? ¿Como era él?
Fue un fotógrafo extraordinario. Él siempre decía: "Sé que soy la persona más fácil del mundo", lo que sabía no era cierto. Nos reunimos en muchas cenas. Me encantaba charlar con su esposa, Jane Newton, que era mucho más amable que él. Él tuvo una gran influencia en mí. Usaría la luz natural de una manera milagrosa en la que la mayoría de los fotógrafos no podían hacerlo. Anteriormente fui fotógrafo de películas, así que he visto cómo los directores de iluminación trabajan con flash de una manera que la mayoría de los fotógrafos de moda no. Pero Helmut podía hacer luz natural. Como dijo Jean-Luc Godard, “La fotografía es verdad. El cine es verdad veinticuatro veces por segundo”. Para mí, la fotografía es la verdad con una mentira soberbia. Es el resultado de ello. El momento ha pasado, es un momento muerto. Nunca volverá a existir.

¿Por qué esta exposición se llama "Detrás de las escenas"?
Son tomas de fotos que hice para fotografiar la moda. Yo estaba en la asignación de estilistas y modelos en Brasil, Marruecos, África, Europa, en todas partes. A veces, nos quedábamos 10 días o incluso tres semanas en el extranjero. Es mucho tiempo estar con asistentes, modelos y estilistas en un hotel. Desayunando, almorzando y cenando con las mismas personas. La estilista comenzó a llamar a su novio, las modelos comenzaron a hablar sobre sus gatos y perros, sus novios, sus períodos, me convertí en un psicoanalista. Tres semanas fue mucho tiempo para pasar juntos, en algún momento uno se detiene y dice: 'No quiero saber'.

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Issac Mizrahi, 1992 cortesía de Avant Gallery.
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Vivienne Westwood cortesía de Avant Gallery.
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St Jean Cap Ferrat, 1987 cortesía de Avant Gallery.

Este artículo apareció originalmente en i-D US.

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