Foto de Gie Knaeps/Getty Images, foto de PAT/ARNAL/Gamma-Rapho vía Getty Images y foto de Victor VIRGILE/Gamma-Rapho vía Getty Images.

Cómo los corsés se han apoderado del mundo

Desde Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler y Vivienne Westwood hasta Sinéad O’Dwyer, trazamos la historia de la prenda más controvertida de la moda.

por Zoë Kendall
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28 Mayo 2020, 11:53am

Foto de Gie Knaeps/Getty Images, foto de PAT/ARNAL/Gamma-Rapho vía Getty Images y foto de Victor VIRGILE/Gamma-Rapho vía Getty Images.

48 horas antes de la Gala del Met, Kim Kardashian-West está ultimando los últimos retoques de su imponente traje húmedo de Thierry Mugler. Mientras habla a las cámaras de Vogue sobre la inspiración detrás del look ("[Mugler] es, como, el rey del camp"), tres personas le ponen con sumo cuidado un corsé excesivamente apretado. Y se la ve visiblemente incómoda: los ojos vidriosos, deja escapar suspiros vocalizados, puntos suspensivos entre las palabras. "Si no me siento a cenar, ahora sabes por qué", le dice a Vogue, recostada torcidamente contra el borde de una silla. "Caminaré, hablaré, pero apenas puedo sentarme". Dos meses después de la gala, la revista WSJ le preguntó a Kim sobre el vestido de cintura de avispa. "Nunca había sentido un dolor así en toda mi vida", respondió ella.

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Foto de Karwai Tang/Getty Images.

"El corsé es probablemente la prenda más controvertida en toda la historia de la moda", escribe la historiadora de moda y la principal estudiosa del corsé del mundo, Valerie Steele en The Corset: A Cultural History. La prenda, un corpiño rígido que se ata para dar forma al torso, tiene un legado tumultuoso, por decirlo suavemente. El corsé es tanto un adorno como una armadura, provoca deseo, significa moderación y realiza el mayor truco de magia de la moda, la transformación del cuerpo; ha estado esculpiendo y formando a la vez ideales femeninos de belleza desde el siglo XVI. A lo largo de su historia, los médicos del siglo XVI y las feministas del siglo XX por igual (y muchos otros) han criticado al corsé como un "instrumento de tortura", por las formas en que deforma el cuerpo y obstaculiza las libertades personales de las mujeres. A pesar de esto, la prenda se ha convertido en una de las tendencias más presentes de la primavera/verano'20. ¿Por qué?

El corsé, tal como lo conocemos ahora, surgió en el siglo XVI, aunque las iteraciones, hechas de lona suave y hierro, incluso, se remontan a la antigüedad. Estos corsés del siglo XVI, también conocidos como "estancias", son los corpiños deshuesados que se pueden ver en una adaptación de Shakespeare o, tal vez, en un drama de disfraces de Keira Knightley, atados en la parte posterior y confeccionados con materiales rígidos como cuerno, buckram y, sobre todo, hueso de ballena. La disciplina, tanto mental como física, era una virtud para los miembros de la élite europea de la época; el control corporal se manifiesta en la forma del corsé, que fue usado por las mujeres (y algunos hombres) para mantener el cuerpo erguido, para mejorar la postura. Para la nobleza, los corsés debían ser restrictivos: después de todo, su clase valoraba el autocontrol sobre todo.

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Retrato de María Antonieta con una rosa, pintado por Vigée-Le Brun (1783). Foto de Universal History Archive/Universal Images Group vía Getty Images.

Evidentemente, las mujeres usaban corsés para cumplir con los estándares de belleza del momento. En el siglo XVI, la apariencia era un torso cónico alargado, con las estancias extendidas hasta las caderas. La década de 1700 favoreció las siluetas cortas de reloj de arena. Y en el siglo XIX, los corpiños apretados empujaban los senos hacia arriba y hacia afuera, para formar una forma de S. El denominador común era una cintura pequeña y pellizcada. Y las mujeres sufrieron por ello. La elegante duquesa Georgiana de Devonshire describió la incomodidad de un corsé en la novela de 1778 The Sylph: “mis pobres brazos están absolutamente doloridos con ellos; ¡y mi costados muy oprimido! Pero el orgullo no siente dolor". En el mismo siglo, la poeta Elizabeth Ham se refirió a ellos como una sensación "muy cercana al purgatorio". Es cierto que los corsés deformaron las costillas y desalinearon las espinas de sus usuarias. En el siglo XVI, los cirujanos alegaron que las estadías podrían causar enfermedades respiratorias, asfixia y muerte súbita. Y aunque estas afirmaciones, junto con los mitos de las mujeres a las que se les extirpan las costillas quirúrgicamente para lograr una cintura más delgada, son falsas, incluso los corsés moderadamente apretados restringen la respiración, lo que provoca palpitaciones, falta de aliento y desmayos.

No es sorprendente que los avances en la emancipación de las mujeres conduzcan a la desaparición de la ropa interior. El modisto francés, y famoso odiador de corsés, Paul Poiret proclamó la caída del corsé (en nombre de Liberty) a principios del siglo XX. En el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres ingresaron al mundo laboral, la prenda cayó en desgracia, para siempre. Bueno, casi.

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Foto de John van Hasselt/Sygma vía Getty Images.

En 1987, la diseñadora británica Vivienne Westwood revivió y revolucionó el corsé, volviendo la prenda al revés, literalmente. En la verdadera parodia de Westwood, la colección "Harris Tweed" de otoño/invierno'87 se burló de la vulgaridad de la nobleza británica, transformando sus tejidos y prendas tradicionales (Harris Tweed) y sus prendas (corsés) en un atuendo glamuroso. Westwood nombró a los corsés de la colección, que se convertirían en su pieza distintiva, la "Estatura de la Libertad", y fueron liberadores. A diferencia de los corpiños que modifican el cuerpo y rompen las costillas de antaño, los modelos de Westwood eran de naturaleza puramente decorativa, construidos con paneles de lycra y respaldos con cremallera. Levantaron el seno, pero dejaron que la usuaria pudiese respirar. Más importante aún, fueron los primeros corsés que se usaron como ropa de abrigo. De repente, lo que alguna vez fue un símbolo de la opresión femenina se convirtió en el uniforme del feminismo de la tercera ola, un símbolo descarado de mujeres que abrazaban y poseían su sexualidad. De los corsés, la diseñadorale dijo a L’Officiel que quedan genial tanto con el pecho plano como con los senos protuberantes.

El corsé, para Madonna, fue un tipo similar de movimiento de poder. En la primera noche de su gira Blond Ambition de 1990, durante el número de apertura del concierto, la cantante abrió un blazer a rayas para revelar ese corsé de satén de pecho cónico. Fue un movimiento que hizo eco, consolidando el legado de Madonna como la estrella pop más importante y como un icono de la cultura pop. ¿Pero cómo una prenda causó tal onda expansiva? A diferencia de los diseños pechugones de Dame Westwood, el corpiño diseñado por Jean Paul Gaultier armaba la forma femenina, transformando sus curvas sinuosas en púas que parecían pinchar. La mirada era asertiva, intimidante; simbolizaba a una mujer en completo control de su sexualidad, y dominante, incluso. Usando el corsé JPG (sobre un par de pantalones), Madge bailó, simuló la masturbación y empujó sus caderas mientras cantaba: "Debes hacer que se exprese".

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Foto de Gie Knaeps/Getty Images.

A mediados de los 90, el corsé se había apoderado de las pasarelas europeas. Piensa en John Galliano, famoso por sus diseños históricos, que utilizó el corsé para contar las narrativas de moda exuberantes y fantásticas que definirían su carrera. La colección primavera / verano'93 del diseñador británico, titulada "Olivia the Filibuster", contó una historia de naufragios; las modelos se pavoneaban y se balanceaban por la pasarela con chaquetas de cuero y corpiños a rayas. Para su colección otoño / invierno'2003, como si de una princesa rusa del siglo XIX se tratase, Galliano sacó a Kate Moss con una ondulante falda y un onírico corsé a juego.

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Foto de PAT/ARNAL/Gamma-Rapho vía Getty Images.

Y, por supuesto, piensa en Mugler. ¿Qué sería del renacimiento del corsé del siglo XX sin el rey del camp, el maestro del espectáculo en la pasarela, el modisto francés Thierry Mugler? Él es responsable no solo de algunos de los momentos más icónicos de la pasarela de los 90, sino también de algunos de los looks más audaces de todos los tiempos. Y en ninguna parte está esto más encarnado, tal vez, que en el modelo 101 de su colección de otoño / invierno'95. Como un caballero del futuro (o un cyborg del pasado), la súpermodelo alemana Nadja Auermann salió con un corsé dorado de cuerpo duro cubierto de pedrería y con mangas articuladas a juego. Y aunque el legendario diseñador se retiró oficialmente en 2002, sus diseños extremos, y sus corsés extremos, continúan hasta ahora, bajo la dirección creativa de Casey Caddawaller, que ha resucitado la predilección de su predecesor por la prenda que le arrebata la cintura en algunos de los momentos de moda más memorables del zeitgeist. Bella Hadid abrió el show de primavera / verano'20 de la casa en uno de los looks más sexys y virales de la temporada: un corsé de malla, con un blazer y sin pantalones.

Tal vez una declaración más subversiva que el sujetador de cono Gaultier de Madonna, el momento más icónico del corsé del siglo XXI, llegó el 1 de junio de 2015. Caitlyn Jenner apareció en la portada de Vanity Fair, con la melena despeinada, la cabeza tímidamente inclinada hacia un lado y con un suntuoso corpiño de seda satinado. El look fue una oda a las pin-ups de antaño, a saber, la primera estrella de la portada de Playboy, Marilyn Monroe, y una forma poderosa con la que la pionera trans pudiese reclamar espacio y expresar su nueva identidad de género.

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Glenn Close en "Dangerous Liaisons". Foto de Metro-Goldwyn-Mayer/Getty Images.

Pero nadie hoy en día conoce el corsé como Keira Knightley. La actriz misma se ha convertido en sinónimo del drama de época, el tipo de película histórica en la que puedes ver una o dos estancias. El género, en sí mismo, es a la vez el mayor defensor y detractor del corsé. Piense en Kirsten Dunst en María Antonieta de Sophia Coppola, su escote, como uno de sus pasteles de tres niveles, en seda de color amarillo pálido, cintas rosadas y volantes de encaje. Del mismo modo, ver las tetas boyantes de Glenn Close en Dangerous Liaisons podría hacernos querer amarrarnos a uno de esos doloridos corsés. Casi, porque después vemos la escena del tocador y ya se nos quitan las ganas. ¿Quién puede olvidar la imagen de Viven Leigh como Scarlett O'Hara, abrazada alrededor de un poste de la cama, siendo atada a sus estancias? O Knightley como Elizabeth Swann, jadeando, mientras dos doncellas aprietan sus cordones. Unas escenas más tarde, sin aliento y sintiéndose débil, cae en picado desde la torreta de un castillo hacia el mar que hay a sus pies. Knightley se ha puesto un corsé en los sets de nueve películas diferentes. Una experta en corsés, su reseña de la prenda: "positivamente horrible".

Si bien muchos atribuyen el resurgimiento de la prenda a la colección otoño / invierno 2016 de Prada, su pieza central, un cuerpo de lienzo blanco medio atado, fue la marca independiente Daisy, con sede en Sydney, que introdujo el renacimiento más reciente del corsé. Un riff milenario sobre la fantasía de la lechera, la colección primavera / verano'15 de la marca, "Pure Country", ofrecía una selección de vestidos anglosajones, desde el escote corazón hasta el dobladillo, junto con corsés de cuero debajo del pecho y otros bustiers de moda impresos en algodón a cuadros o confeccionados con pelo de becerro. El objetivo, según la marca, es homenajear al erotismo cotidiano. Los looks de la marca, publicitados por chicas como Kendall Jenner, Bella Hadid y Petra Collins, se volvieron virales.

El corsé desapareció de los armarios de las mujeres en el siglo XX, pero los ideales que generó, dañinos o no, siguen vivos. En lugar de un corpiño deshuesado, las mujeres han internalizado el corsé a través de la dieta, el ejercicio, la cirugía estética, el retoque digital y el té vientre plano. La lista continúa. Realmente no es sorprendente que en la década de 2010, el corsé, en su forma verdadera y funcional, haya regresado. En la era de la gratificación instantánea: películas y música con un solo clic, la capacidad de transformar su cuerpo (digital) con unos pocos movimientos de la aplicación Facetune: ¿por qué esperar los meses de pago de un entrenamiento? Emblemas de esta era Insta, las Kardashians comenzaron a vender prendas de cintura, dispositivos con forma de corsé que prometen reducir la cintura a un reloj de arena perfecto, desde 2014. Desde entonces, los expertos en salud han advertido acerca del uso de esa prenda, que, en el mejor de los casos, se basa en reclamos infundados y, en el peor, causa problemas estructurales a largo plazo. A pesar de estas advertencias, la tendencia ha estallado: un modelo de corsé de cintura tiene más de 3.000 reseñas en Amazon. Irónicamente (o no), el reclamo del producto es la pregunta "¿Quieres una figura sexy como Kim Kardashian?"

Dos nuevas marcas que están trayendo de nuevo los corsés para la temporada SS20 son la marca australiana, All Is A Gentle Spring y la diseñadora de Brooklyn Kristin Mallison. Siguiendo los pasos de Daisy, ambas marcas se acercan a la pieza ceñida con una nostalgia caprichosa. All is a Gentle Spring trae modelos de estética pastoral con impresiones de un patrón de Toile de Jouy, que representa escenas idílicas de la época. Lo mismo ocurre con Mallison y sus iteraciones virales, reconstruidas a partir de tapices y telas de tapicería vintage, bordadas con elaborados cuadros de del siglo XVIII. Ambas firmas, que obtuvieron sus seguidores por igual a través de afiliaciones con la ya icónica boutique Café Forgot y el poder de las redes sociales, han llevado una prenda anticuada a la era digital, donde prospera. Instagram está muy relacionado con la flexibilidad y la fantasía, y el corsé, con su aspecto más extremo, lo trae en ambos frentes.

Para algunos diseñadores nuevos, el corsé puede ser un medio de protección contra el clima político actual del mundo. El dúo detrás del sello británico Charlotte Knowles tituló su colección SS20 "Venom"; es una ofrenda de lo que ellos llaman "corsetería militarizada". En lugar de cordones y ojales, los cuerpos de Knowles se sujetan con velcro y botones de presión, como chalecos tácticos; las barras tradicionales de acero y ballenas se reemplazan con silicona flexible, para facilitar el movimiento. "Nuestra mujer está luchando por encontrar su lugar en el mundo", dijo Alexandre Arsenault, socia diseñadora de Knowles, a Vogue, "es dura y peligrosa". De manera similar, la compañera londinense Dilara Findikoglu, conocida por ell look histórico que llevó Madonna que ella misma llamó "corsé de armadura", al estilo de Juana de Arco, para la actuación de Eurovisión en 2019 de Madge. Después de todo, un corsé no está tan lejos de un peto.

De todos los diseñadores que reviven el corsé esta temporada, ninguno lo está haciendo como Sinéad O’Dwyer. Fundidos en silicona, moldeados a partir de la vida de sus musas y amigos, los corpiños de O'Dwyer en realidad comparten muy poco en común con la prenda tradicional, salvo por los cordones y el enfoque en la silueta femenina. Mientras que los corsés históricos estaban destinados a erradicar el cuerpo "natural", O’Dwyer lo abraza: senos caídos, celulitis. Sus diseños son una respuesta a los estrechos ideales de belleza actuales, los mismos que han sido moldeados por el corsé desde los años 1500; se trata de abrir un espacio dentro de la moda para todas las formas y tamaños corporales. "Mi trabajo es una especie de 'jódete' y una declaración de orgullo hacia tu cuerpo. Creo que transmite el poder que proviene de que las mujeres decidan que no tienen que aceptar el statu quo", explica. "No deberías tener que sentirse obligada a cumplir con un estándar arbitrario establecido externamente. Deberías tener el control de tu cuerpo.

Este artículo apareció originalmente en i-D UK.

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