Fotografía Mitchell Sams 

sexo y muerte en christopher kane primavera/verano'19

Nada es lo que parece en esta colección de sexo, naturaleza y muerte.

por Felix Petty
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18 Septiembre 2018, 5:09pm

Fotografía Mitchell Sams 

En un hermoso y soleado día de mediados de otoño, Christopher Kane nos sumergió profundamente en el nuevo edificio Blavatnik del Tate Modern, en la fría oscuridad del espacio de The Tanks (dedicado a arte en vivo, performance, filme y video), para su colección primavera/verano'19. Los grandes silos de concreto, que solían albergar petróleo cuando el Tate todavía era la estación de energía de Bankside, proporcionaron un telón de fondo perfecto para esta poderosa colección.

Después de una asociación de cinco años con el conglomerado de lujo francés Kering, Christopher está tratando de volver a apropiarse del 51% de participación de su marca. ¿Esta colección sería una reflexión de esa nueva independencia? ¿El reclamo de la libertad creativa? No. En cambio, el diseñador continuó sin problemas con sus dos últimas colecciones. La temporada pasada, su colección, titulada The Joy Of Sex, exploró, bueno, simplemente eso. La colección de primavera/verano'18 se inspiró en Cynthia Payne, la madrina británica favorita del burdel suburbano.

Esto tomó tonos más oscuros. No era solo la alegría del sexo, sino el sexo y la muerte. La banda sonora retumbó en un ritmo 4/4 techno industrial que recuerda a muchos clubes nocturnos hedonistas… excepto por el hecho de que estaba intercalado con la voz de David Attenborough hablando sucio sobre los rituales de apareamiento del reino animal y Marilyn Monroe sobre los peligros de ser un símbolo sexual. El sexo en la naturaleza y el sexo en la muerte.

Hubo dos motivos recurrentes en todo: uno era el canibalismo sexual de la mantis religiosa, que venía impreso en las prendas con algunos de los dibujos hechos por el propio Christopher. Otra, una serie de C-Strings de encaje -una versión más minimalista de la G-String- que se convirtió en top y hombreras y acentuó todo, desde la cintura hasta los zapatos. Fue un acercamiento más lujurioso que glamoroso con todo, gracias a la forma en la que jugó con las texturas, y la forma en que mezclaba siluetas poderosas e imponentes con hombros anchos y pequeños pedazos de telas.

Una interpretación bastante aburrida podría ser que fue una reacción a la época de #metoo: ¡Christopher Kane recupera el poder de la sensualidad! o ¡Haciendo el sexo disfrutable de nuevo! Pero siempre ha llevado su colección con esto en mente, y siempre lo ha intelectualizado y subvertido. Nunca es tan obvio como para solo presentar sexo o glamour, o las mujeres poderosas que se visten poderosamente para su yo poderoso.

Y aquí había suficiente material para confundir y complicar ese significado superficial. Esas camisetas de canibalismo sexual, por ejemplo, salieron a la pasarela largas, en gran parte oscureciendo y abstrayendo la forma del cuerpo. Había jeans y enormes joyas, cuellos altos y mangas largas y dobladillos hasta el tobillo. Todo fue hecho mucho más interesante.

Este artículo apareció originalmente en i-D UK.

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